我的退休田园生活十三育苗十题 [复制链接]

我的退休田园生活（十三）

育苗十题

现在已到春耕季节，我想把我这6个月以来催芽育苗的成败经验归纳一下，分享给大家；想到哪写到哪，一家之言，错谬之处，谅勿见笑。

1.种子处理，杀菌消*——消除后患

网友们要种什么菜，一般在搜索引擎上输入“催芽育苗”这个关键词，就能找到一些相关文章。这些文章一般都会首先说到，怎么在下种前进行种子处理，譬如晒种、烫种、浸种、催芽方面的一些知识与技巧。

白菜、青菜、萝卜、生菜、油麦菜之类的蔬菜，种子在一年四季发芽都很容易，所以基本上就不需要考虑催芽的事情，直接下地播种就行。

我刚学种菜的时候，都是直接跳过对种子进行杀菌消*的程序，后来发现长大的蔬菜，常常会出现莫名的病害后才明白，种子的胚胎中，可能携带菌或病*，在蔬菜生长时，合适的温度、湿度等环境条件下，会迅速繁殖与传播，给蔬菜带来病害。所以，减少蔬菜病害的第一步，就是给种子进行杀菌消*。

对种子进行杀菌消*常用的是物理方式的烫种和化学剂的浸泡。烫种用到的水温一般都在55℃，高低不要差过5℃。没有温度计的情况下，是用手握拳伸入水中，感觉很烫但还能忍得住的一种温感；烫种时间一般是15分钟，保持15分钟的55℃就够了，

然后让它自然冷却，进入下一道常温浸种工序。

教科书或种植户进行的化学剂杀菌消*有点复杂，他们往往会根据蔬菜品种易受什么病害来决定选用什么样的化学剂，我们个体户可以把问题简单化，譬如我只用高锰酸钾这一种化学剂，为什么呢？第一，它是一种无机化学品，不会对蔬菜造成任何有害残余；第二，它能杀死已知的大多数菌和病*，通用性好；第三呢，高锰酸钾中的钾和锰元素，本身是植物需要的营养元素。

我一般用吃饭的碗或广东人喝汤用的盅来杀菌消*和浸种，番茄育种时，我可以同时使用3~5个盅来处理不同品种的番茄种子。用高锰酸钾浸种时，将高锰酸钾溶液倒一点到瓶盖里，再将瓶盖里的溶液倒一滴到盅里，这样比较容易把握好高锰酸钾溶液的浓度不致过高。

2.浸种——唤醒睡着的种子

浸种是为了出芽快、出芽率高以及出芽齐，当然白菜、萝卜这些出芽容易的种子可以跳过这一步，直接下地播种就行。

一般说来，蔬菜种子发芽适宜温度比较高，出芽后温度可以适当降低，当植株从营养生长转入生殖生长阶段时，要求的环境温度才再次提高，也就是两头高中间低。有些蔬菜种子在低温下也能发芽，但是出芽很慢，也不整齐；温度过高，则根本不发芽，时间一长就烂死了。

所以冬春茬种子催芽，需要在温度较高的室内进行，这样可以提前育苗，到了环境温度适宜的时候再移植到地里，就等于是抢前了一个季节，譬如茄果类、瓜类和豆类蔬菜，现在都是大棚温室在冬末春初的时候育苗，到了3月下旬开始春耕的时候种到地里，就能很快开花结果了。

浸种一般都是12~24小时，不宜过长，浸种时间过长会烂种；有些种子要比12小时短一些，譬如只需要4~8小时，番茄就是。种子的外壳越坚硬，浸种需要的时间就越长，浸种的目的就是为了软化种子的外壳，使包裹在外壳里的胚胎受水而萌动；但种子一萌动就需要呼吸氧气，如果继续浸在水里就会因为缺氧而死亡。所以浸种的容器中，水不要装得太满，只要高过种子尺寸的1~2倍水位就可以了。

有些蔬菜浸种的时间不太好掌握，譬如韭菜，浸种时间过长，浸种的时候就可能出芽；韭菜芽特别脆弱，出了芽的韭菜种到地里，不容易成活；但浸种时间太短的话，种子下种后十天半个月不破土出苗，在这段时间里苗床过干过湿都容易让韭菜死种而失败。

3.催芽与育苗盘——种子孵化

浸种以后，将种子从水里捞出，有些蔬菜种子可以直接下地播种，有些则需要继续用各种方式催芽；我的建议是，去淘宝买一个这样的育苗盘，操作起来比用纸巾、纱布什么的简便多了。

带盖的育苗盘，我一口气买了三个，闲时还可以用来种水培芽菜

这种带盖的育苗盘保湿效果特别好，因此需要时常注意，不要让种子长时间处在高湿的状态下，一天中揭几次盖子让它们透透气，如果过湿就把底盘的水倒干净，等种子稍干后再加水；冬春的时候，底盘可以加暖壶里的隔夜开水来提高温度；每天用清水冲洗1~2次，冲洗掉种子外壳腐蚀后附着在种子身上的粘液。

一般都要等到种子在催芽的过程中30~80%的种子出芽或露白后下地播种，主要看种子出的芽坚强不坚强，譬如南瓜的芽十分坚强，出芽后早一天迟一天种都没问题，但芹菜就不一样了，芹菜种子小，用细土或草木灰伴着撒种才容易撒匀，但出芽了的芹菜种子就不好再拌细沙或草木灰了。尺寸大一些的种子一般是一个一个下种，穴播或行播，可以等出芽以后再播；尺寸较小的种子往往是散播，而且芽很脆弱，所以一旦露白就要下地播种。

注意，种子出的芽往往是将来出苗的根而不是叶，所以尺寸大的种子一个一个种的时候，芽要朝下而不是朝上，水平方向也没问题。

4.育苗土和穴盘——给种子一个家

现在有很多人都从网上买育苗土，买来的育苗土我用过后觉得有问题，就是太蓬松了，对苗的支撑性不够好，苗容易被风吹倒吹歪，扶都扶不正；所以我都是自己配育苗土，在花盆的底下打好渗水孔后，垫一层剪短的茅草，在茅草上覆一层河泥，它的保肥保水性能好；其上再覆一层拌匀的河泥或熟土、营养土、羊粪以及磷、钾、钙肥甚至厨余垃圾，在面上约5厘米厚，覆盖一层拌匀的营养土、河泥或熟土，等发芽或者露白的种子播下后，以筛细的草木灰加一些细土作为盖土，浇水、保湿。在室外做苗床育苗，道理也基本上是一样的。

穴盘就是连在一起的育苗杯（孔），我刚学种菜的时候用过，现在已经全部被长方形的花盆代替了，最主要的原因是，冬春在花盆里育苗，室内室外搬进搬出方便，穴盘就很不方便；穴盘的优势是带土移栽不伤根；但花盆育苗其实也一样，你可以把花盆端到田间地头，一样能实现带土移栽。对于像芹菜、香菜、韭菜之类每育一次苗至少好几百粒种子来说，要一粒一粒种到穴盘里也不现实。

5.用种量——抖手的学问

初学者最难的一件事，是多大的苗床或者多大平米的土地用多少粒种子，说实话我也没掌握好这一点。初学者最常犯的错误就是播种过密，这也是我最常犯的错误之一。

这个问题难就难在种子的出苗率我们不知道，所以我们就会多撒些种子，保证出苗多，而且苗还小的时候，播种过密的问题也不容易被发现。

播种过密的害处，要大于播种过稀；播种过稀虽然浪费了土地，但至少出了的苗个个都很健壮；播种过密的话，所有的苗都会长不好，不是高脚苗就是*叶苗，这么多子孙挤在一起抢阳光和土壤的养分，大家都活不滋润。

如果你能预计出苗率的话，估计可以根据你要移栽定植的株数再加一个保险系数来决定用种量；但一般都是试错法，面多了加水，水多了加面，累积一定的经验后就是凭感觉了。

出苗过稀，随后或许可以补种；出苗过密后怎么办？功夫做得细一点的话，用镊子拔，粗放一点的话，就是下狠手直接用手揪了，一个老农告诉我的办法是，用小铲子在出苗过密的地方划格子，被铲子划过的苗死了，就能给其他苗腾出空间来透气。

买种子还要注意种子的生产期，新种子出芽率高，放一年再种，出芽率往往会大幅下降，所以种子还是随用随买为好。

6.行距与株距——植物的容积率

种子播种入地的方式分穴播、行播和散播。

穴播就是在地上等距离挖坑，把种子放到坑里播种；豆类种子大多不需要催芽而直接穴播，茄果类、瓜类种子既可以直接穴播，也可以催芽育苗后移栽；萝卜一般不需要催芽，可以穴播或行播，但不适合移栽。大多数叶菜，如白菜、青菜、菠菜、茼蒿、生菜、油麦菜等，基本上是散播育苗，等苗长出3~5片真叶后移栽，也可以不移栽，等苗长大可食用后以采收的方式间苗。

行播是在做好的畦面上开浅沟，南方人叫“打行”，一畦打数行，种子撒播在浅沟里；行与行之间的距离就是行距，在同一行里，苗与苗之间的距离就是株距。开沟打行是为了出苗后的浇水施肥，但北方人大田种植有可能不是打行而是起垄种植：垄，顾名思义就是“隆起”的土，种子或苗是种在垄上而不是沟里；垄与垄之间是很宽的畦沟，将水放入畦沟里，实施漫水浸灌。

无论穴播还是行播，简单地说，横向的就是行距，纵向的就是株距，当然反过来也不是问题。行距一般比株距要大一些，主要是为了浇水施肥等田间管理方便。

行距和株距，是植物长成后的植株要占用多大的周边空间来决定的，我们如果以前没有种过这种蔬菜，不知道它们会长成多大，那么就看种子的包装，基本上会有行距与株距的说明。

7.喜光与厌光，和种子盖土的厚薄

有些蔬菜种子在萌发的时候喜光，有些厌光，有些则对光无感。喜光的种子一般都比较小，种子自身携带的能量不多，需要光的能量来触发种子的萌动，如胡萝卜、芹菜、茼蒿、生菜、甘蓝等，许多花的种子也是；喜光的种子散播后要轻轻压实，盖土要薄，一些花种子甚至都不需要盖土。

白萝卜、茄果类、瓜类、豆类和葱韭大蒜的种子则大多厌光，这些种子覆土就要厚一点，一般是种子尺寸的1.5~2倍。特别值得注意的是，葱和韭菜的种子厌光，但它们的芽很纤细，韭菜的芽甚至是弓着破土的，所以破土能力很弱，盖土不能太厚，这时候就需要在种子下种后盖上一层干草、稻草、秸秆等遮阳，我用的是山上割来的茅草，茅草的好处是茎秆笔直，不会像稻草那样软塌在畦面上，从而给种子幼芽破土留出一定的空间。

冬春育苗用草木灰盖土，可以给种子保温，草木灰也起一些杀菌消*的作用，但我的经验是，不能只用草木灰盖土，否则下雨或浇水后种子很容易露出畦面，或者因为盖土过薄，造成种子戴帽发芽，即种子戴着自身的壳破土，影响其光合作用。对于盖土较薄的种子来说，草木灰吸湿，很容易使种子落干，打断发芽进程。

8.苗期浇水——水和氧的平衡

种子在整个催芽发芽的过程中都要保湿，因此出苗前都需要保持苗床湿润，除了雨天和阴天，差不多每个晴天都需要浇水，如果浇水次数多，每次都是湿一湿畦面就够了。种子发芽的时候不只是需要水分，它还需要氧气来呼吸，所以过湿就会阻碍种子吸氧，导致种子死亡；我在芹菜育苗上失败多次，大多数原因都是雨水过多造成的；过干也不行，过干时间长，容易打断种子的发芽进程，而且这个进程还不太容易恢复。

小苗破土后，差不多也还是需要每天浇一次水，但浇水的频次要逐渐减少，看畦面的干湿度来定。小苗长出真叶后，畦面要见干见湿，即干一段时间，湿一段时间，浇水频次减少，但浇水量要增大，这样做的目的是让水渗入到地下深处，诱导小苗把根扎深一点。夏天尤其需要如此，因为水能降低地温；根扎深一点，吸收的养分也更多更完整。

初学者很容易浇水过频过大，种子泡在水里容易坏死，小苗浸水时间过长，容易发生*叶。浇水的学问，也是一门实践的学问，只有慢慢积累经验。

9.苗期施肥——悠着点儿

种子出苗后的很长一段时间，一直到长出2~3片真叶之前，都是不需要施肥的；有些种子自身的胚胎里带有养分，育苗土里也施入了一定的肥料，所以在长出真叶之前，都是不需要追肥的。

长出2~3片真叶后，我的感觉是，这时候小苗需要补充养分，但其根系还不发达，不能从土壤中充分吸收分散的养分，因此需要施入一些速效氮肥，最好莫过于加清水稀释后的10%人尿，随着苗的长大，可以逐渐提高到20~40%的浓度。人尿性烈，见效快，但也容易烧苗，必须经过一个月左右的腐熟，而且要把握好度，少量、多次；羊粪性平，作用缓慢而持久；猪粪对改善土壤最有帮助，用作基肥（底肥）最好。

蔬菜需肥有两种类型，一种是直线的，即随着植株的长大，需肥是等比例上升，叶菜大概率是这种类型；另一种是S曲线的，早期需要施肥，中间有一段时间不需要追肥，等到它们从营养生长转到生殖生长阶段阶段后，就需要重施追肥，这种蔬菜的食用部分往往是薹（如红菜薹）、地下的块茎（如萝卜）、以及果（茄果、瓜和豆）。

10.移栽、缓苗及存活率——生命是顽强的

移栽又被称作定植；苗要长到多大才能进行移栽呢？

一般说来，等苗长到3~5片真叶的时候，就可以移栽了；但这很不绝对，小一点或者再大一点移栽，活过来仍然是大概率事件。我前面说过，我常犯播种过密的错误，因为播种过密，苗挤在一起活着，那还不如给它们早点挪挪窝，让它们早点独立生活。

白菜、青菜、芹菜等许多叶菜，都是移栽以后先缓一下苗，然后比不移栽的苗长得快更大。移栽还有一个好处，就是按要求定好行距和株距进行移栽后，能够充分利用土地，既不过密，又不过稀。育苗用的苗床要求比较高，譬如土坷垃越细越好、土壤越疏松越好，移栽的话，基本上就不用这么讲究了，新开地都行。

移栽前，苗床要先浇一遍水，有人形象地称之为“送嫁水”，主要目的是让苗在挪窝之前先吸饱水，同时使苗床的土软化，便于带土移栽。活性好的蔬菜种类比较多，有一些蔬菜甚至在移栽前不仅不需要带土，而且还要梳理剪短一些过长的根，譬如韭菜；树苗就更是如此了。

用于定植的地块最好也是头天先浇一遍水，移栽当天，根据蔬菜的需肥特点施入基肥，用一把小铲子挖坑把苗种下去，苗的四周轻轻压实，移栽好后也要浇一遍水，叫定植水，之后差不多每天都要浇一遍水，夏天高温季节则至少需要两遍，早上一遍，傍晚一遍。

定植后，有3~7天的缓苗期，这段时间植株可能会站不直，叶子耷蔫下来，但只要作为植株生长点的心叶正常竖起，问题就不大；许多菜苗眼看着像是要死了一样，但最后还是能活过来。在活过来即缓苗期结束之前，不能施肥，缓苗期结束后，施肥也要稀薄一点，以防烧苗。

缓苗期结束后，就要少浇水，主要的目的还是前面说的，促使植株往土壤深处扎根；浇水的原则是见干见湿，而且一次浇透。

缓苗期的长短取决于天气和气温，阴雨天移栽，苗容易缓过劲来，缓苗期就短，冬春季节移栽，我感觉缓苗期也要比秋冬季节短一些。

10+1.附加题——催芽育苗最重要的三件事

耐心、耐心还是耐心！

种子不发芽，苗长不大，常常不是因为你做得不对，或者不够用心，而是温度、温度、还是温度！温度对植物来说，是比养分和阳光更重要的因素，因此传统上的农业都是靠天吃饭，现代农业有了大棚和温室，我们才有可能吃到反季节的蔬菜。

本篇术语词汇表

子叶与真叶：常见蔬菜绝大多数都是双子叶植物，双子叶植物刚破土出苗时吐出的两片叶子叫子叶，各种蔬菜的子叶都很相像，但随后长出的叶子，就显出了蔬菜各自的特征，叫真叶。

间苗：指的是把出土的苗拔掉一些，让不断长大的植株有充足的空间继续生长。

基肥（底肥）与追肥：基肥是播种前翻耕时施入地下的肥料，一般用有机肥混合一些磷、钾、钙、硼的化学肥料；追肥是植物出苗后在整个生长阶段需要追加施入的肥料，包括叶面肥。

茄果类蔬菜：包括茄子、辣椒等，都属于茄科，但最重要是：番茄，即西红柿；还有你想不到的：土豆，也都属茄科，所以种过土豆的土地不适合种植番茄。

白萝卜和胡萝卜：虽然都叫作萝卜，但它们不只是颜色不同而已，胡萝卜不属于萝卜属，甚至与白萝卜不属于同一个科，白萝卜是十字花科，胡萝卜则属于伞形科，它们在植物分类上的差别，比白菜和芹菜的差别还大呢。